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ORBAYU Y SU PRIMERA REPETICION
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En el verano del 2009 invertimos días, esfuerzo e ilusión en crear Orbayu; y aún algunos días más en conseguir escalarla en libre. El quinto largo (El crux) nos dio mucho dolor de cabeza y no pocos días pensamos que no seríamos capaces de hacerlo. Después de mucho probarlo y cuando ya las fuerzas escaseaban, encontramos una posible variante por la derecha para evitar la sección clave- que era la que no acababa de salir-. El pequeño de los Pou resolvió el largo sin problemas utilizando esta variante. El “problema ético” que se nos planteaba es que nos teníamos que marchar de la línea original siete metros a la derecha, para volver a retomarla un poco más arriba, otros siete metros a la izquierda. En mitad de la travesía podías quedarte a reposar sin manos…

 

A pesar de las ganas de dar por terminada la escalada después de mucho tiempo invertido primero en la apertura de la vía y después en sus intentos en libre, decidimos que nuestra ética no nos permitía utilizar esta posibilidad, y optamos por perseverar en el intento hasta conseguir escalar el largo de una manera directa. La difícil decisión nos conllevó alguna jornada más de trabajo en la pared, pero finalmente fuimos capaces de encadenar Orbayu desde debajo y en el día de la manera que lo habíamos soñado desde un principio.

 

Este verano del 2011 le ha llegado la primera repetición a la ruta de la mano de Nicolas Favresse y Adam Pustelnik.

Ellos discrepan con nuestra propuesta de graduación y creen que la ruta estaría por debajo de nuestra apreciación- 8b+ para Nicolas y 8c para Adam que es de una estatura muy similar a la de Iker- a pesar de que aparentemente también utilizaron el sistema original.

 

En el 2009 llevados por nuestra experiencia en algunas de las paredes más duras del mundo, decidimos graduar Orbayu como 8c+/9 a, con lo que nuestra propuesta pasaba a ser la de mayor graduación de la escalada en pared hasta ese momento. Con total honestidad, como siempre ha sido denominador común en nuestra carrera, dimos a la ruta el grado que nos pareció más apropiado en función del trabajo (nº de intentos) que nos requirió.

En el momento de probar la ruta Iker estaba escalando algunos 8c s al segundo intento, algún 8b+ a vista y 8c+ en cuatro o cinco, todo ello en Etxauri (Navarra), sobre vías confirmadas y con el mismo estilo de escalada.

 

Aún y todo, después de una propuesta de esta magnitud, en el verano del 2010, decidimos contrastar Orbayu con algunas de las vías más relevantes del panorama europeo. Elegimos para ello: Solo Per Vechi Guierrieri 8c/170 m, Pan Aroma 8c/550 m y Zahir 8b+/350 m.

Pasado el verano y con todas las rutas conseguidas relativamente rápido, volvimos a casa con la certeza y la satisfacción, de creer no habernos equivocado a la hora de graduar Orbayu.

 

Ahora Nico y Adam consideran un error en nuestra apreciación. Solo nos quedaría aceptar que nos hayamos equivocado, pero la verdad es que después de haber escalado innumerables vías duras por todo el mundo, seguimos creyendo que si no estamos en lo cierto con nuestra idea inicial, desde luego la vía estaría mas cerca de nuestra acotación que de la que ellos proponen.

Hecha esta aclaración, queremos darles nuestra mas sincera felicitación por su ascensión- porque como ellos mismos reconocen:”Orbayu es una vía excepcional” y al fin y al cabo esto es lo más importante para un aperturista- y sobre todo desearle a Adam una pronta y total recuperación de su grave accidente en el Naranjo.


Iker y Eneko Pou.

 

 

 

 

 
Objetivo cumplido: ORBAYU 8c+/9a, 500m (VIDEO)
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Foto: Tim KempleSi, han sido algo más de dos meses de trabajo en Urriellu, pero al fin lo hemos conseguido: ORBAYU ya tiene su primera escalada en libre tras 8 horas de actividad con todos los largos encadenados a la primera, para completar la vía más importante de nuestra carrera. La graduación se mantiene bajo lo previsto y decidimos proponer 8c+/9a para la que pasa a ser la vía de big wall mas difícil del mundo.

Lo que también tenemos claro es que la importancia de Orbayu reside sobre todo en haber sido capaces de llevarnos la alta dificultad de la escalada deportiva a una pared de montaña como la Oeste del Naranjo de Bulnes, donde el aseguramiento es muy precario- plomos, clavos falcados, micro fisureros, friends…- y las caídas potenciales pueden ser de hasta 20 o 25 metros. Pero todavía más importante que todo esto ha sido el haber sido capaces de tener la visión, la creatividad y el ingenio para haber imaginado la línea. Hace 10 años éramos ya buenos repetidores de vías de alta dificultad, pero todavía no teníamos ni la visión, ni el ingenio, para ver una línea futurista y escalarla. Para nosotros ahí reside la diferencia: Hay unos pocos que pueden imitar un Van Gogh como el original, pero aun  menos, o solo uno, hace el original.

Ha habido momentos muy duros, sobre todo del 20 de junio hasta primeros de agosto, donde el tiempo fue prácticamente invernal y a duras penas pudimos probar la vía, y momentos muy buenos, cuando a partir de esas fechas empezaron las buenas temperaturas y avanzamos mucho más rápido en la ruta.

 

Foto: Tim KempleOrbayu es una línea para libre que combina cuatro largos nuevos por el desplome de la Bermeja, seis de la vía Mediterráneo y tres de la Rabada- Navarro.

Probamos la parte dura durante tres días del verano del 2.008 (5º y 6º largos). Comprobamos que se podría escalar en libre, y volvimos el 20 de junio de este año. Volvimos a empezar estos dos meses de trabajo metiendo unos cuantos días en los largos clave, el quinto y sexto, de dificultad A3, y correspondientes a la vía Mediterráneo.

Primero lo conseguimos escalar al tope rope (Con la cuerda por arriba) con una caída. Después abrimos en tres días los cuatro largos nuevos para libre por el desplome de la bermeja hasta  el agujero del inicio del 5º largo. Mas adelante estuvimos alternando la escalada de estos nuevos cuatro largos con el quinto.

Sabíamos que la clave era el quinto y concentramos todos los esfuerzos en el. Primero lo encadenamos bajo cuerda. La semana siguiente de primero, y finalmente, redondeamos la faena esta semana haciendo del suelo a la cumbre toda la escalada en punto rojo.

 

 

 La vía queda de la siguiente manera:

L.1: 8 a+. 38 m y 6 parabolts. Primera parte rota, después duro paso de bloque, y a aguantar hasta la cadena.

L.2: 8 a. 25 m y tres parabolts. Bloque duro de entrada, aguantar y bloque duro de salida.

L.3: 8 a. 25 m y cinco parabolts. Cinco chapas de resistencia dura sobre placa desplomada perfecta y un último paso muy duro sin proteger hasta la reunión.

L.4: 7 a. 25 m y tres parabolts. Paso duro de entrada, aguantar con seguro muy lejos, otro paso difícil y placa técnica hasta la cadena.

L.5: 8c+/9 a. 37 m y dos parabolts nuevos para la variante en libre. Una primera parte de 7c+/8 a de vía muy técnica, un bloque de 8 a+/b de graduación boulder sobre “dibujos”, y una ultima parte sobre bidedos y monodedos de alrededor de 8b de vía. La primera parte y la ultima asegurada sobre plomos, clavos falcados y pequeños fisureros empotrados con caídas potenciales de hasta 20-25 m.

L.6: 8 a+. 30 m y aseguramiento sobre buriles muy antiguos y deteriorados. Primera parte dura asegurada sobre plomos, después aguantar, otro bloque duro y fácil hasta la reunión.

L.7: 6b+. 55 m de placa técnica. Aseguramiento sobre friends y clavos falcados.

L.8: 6 a+. 40 m de placa vertical técnica asegurada sobre puentes de roca, clavos falcados y friends.

L.9: 5. 45 m de travesía fina sin casi asegurar.

L.10: 5. 50 m de diedro chimenea asegurado por friends hasta Roca Solano.

L.11: 5+. 60 m ya del empalme de los dos largos de la Rabada-Navarro. Friends y clavos.

L.12: 5. 35 m del frontón de Rabada. Friends y clavos.

L.13: 5. 45 m del último largo del frontón de la Rabada- Navarro y cumbre. Friends y clavos.

 

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Así  firmamos nuestra quinta vía de máxima dificultad en el Picu Urriellu, 12 años después de conseguir la primera escalada en libre y en el día al Pilar del Cantábrico 8a+/500 m. Detrás quedan además del propio Pilar en 1.997, Zunbeltz 8b+/500 m primera en libre en 2003, Quinto Imperio 8b/500 m, primera en libre en 2006, y, la apertura y posterior encadenamiento de Lurgorri 8c+/250 m también en el 2006. La mayoría de ellas a día de hoy todavía sin repetir.

 

Foto: Tim Kemple

 

 

 
A UN AGARRE DEL OBJETIVO
Orbayu

Eneko L1, 8a+  (Fot: Jabi Barayazarra)Ahora si que empezamos a ver la vía ORBAYU mucho mas cerca. Es mas, si todo va bien, deberíamos tenerla en unos pocos días al alcance de nuestra mano.

Si la semana pasada dábamos un “paso de gigante” con el encadenamiento de segundo del largo clave – el 5º de una dificultad en torno al 9a y A3 de exposición- esta semana creemos que hemos dado el salto definitivo con el encadenamiento de este mismo largo de primero.

Aunque técnicamente hablando el largo estaba escalado ya la semana pasada (de segundo), no hay que olvidarse de que es el largo mas expuesto de la vía, con tramos largos de aseguramiento muy precario sobre pitones falcados e incluso plomos, que en caso de caída pueden dar vuelos de hasta 25 metros.

Es por lo tanto en este momento cuando realmente podemos dar por totalmente escalado el largo 5, habiéndonos enfrentado a su dificultad de entorno al 9a (sus 35 metros son una sucesión de regletas que casi no se ven y bidedos y monodedos de primera falange) y a su exposición. De seguro estamos hablando del largo mas difícil y expuesto que hasta la fecha nunca se haya escalado en grandes paredes.

Parece que se confirman las graduaciones que ya comentamos la semana pasada e incluso el primer largo podría subir un plus por la ruptura de una laja: L.1: 8 a/+; L.2: 8a; L.3: 8a; L.4: 7a; L.5: 9a?; L.6: 8a+; L.7: 6b+; L.8: 5; L.9: 6a; L.10: 5; L.11: 5; L.12: 5+; L.13: 5; L.14: 4+; L.15: 5.

Estando como están en este momento todos y cada uno de los 15 largos escalados en libre por separado, ha llegado el momento de empezar a intentar hacer la vía entera del tirón y desde abajo en el día que es lo que toca en estos casos. Durante los próximos días habrá que poner toda la carne en el asador, mientras tanto, nosotros cada día que pasa nos sentimos más fuertes para finalizar con éxito la que sin duda va a ser una de las escaladas más importantes de nuestra carrera.

Iker L5, 9a  (Fot: Brett Lowell)

 

 

 
UN PASO DE GIGANTE
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Cuando el día 20 de junio se van a cumplir dos meses de duro trabajo en el Picu Urriellu, con la apertura y posterior ensayo para la escalada en libre de Orbayu, esta semana hemos empezado a ver la luz. Y este enorme avance en la consecución de la que puede ser la vía mas difícil del mundo en pared ha venido de la mano del encadenamiento bajo cuerda (con la cuerda por arriba) del largo clave de la ruta, que como casi todos sabéis, es el quinto, tiene una dificultad de entorno al 9a, y, una exposición de A3.

Por lo tanto a día de hoy, todos los largos de la ruta han sido escalados en libre y en “punto rojo” (encadenados). A partir de ahora nos quedaría hacer este quinto largo de primero (con la cuerda por abajo), con la exposición que conlleva (aseguramiento sobre clavos falcados y plomos que podrían llevar a caídas de hasta 25 metros), para una vez memorizado perfectamente este largo y los otros catorce restantes, intentar la ruta entera del tirón y en un solo día de escalada.

Con lo cual, esta semana, además del avance de haber conseguido encadenar el largo clave de segundo, también escalamos la vía entera hasta la cumbre, que aunque mas sencilla que la primera parte, nos convenía conocerla para poder salir con rapidez el día de la escalada final. Aunque no es difícil tendremos que afinar en esta parte para no tener caídas porque es una zona con muy pocos seguros.

 

Tardamos solo 3 h ½ desde el ultimo largo difícil (el sexto) hasta la cumbre con lo que vemos perfectamente viable hacer toda la escalada en el día, mas cuando el quinto largo habría que sacarlo antes de las cuatro de la tarde que es cuando entra el sol (los agarres son tan pequeños que seria imposible hacerlo con el astro encima de la cabeza).

 

A día de hoy y  a la espera de probar un poco mas la ruta las dificultades quedarían de la siguiente manera: L.1: 8a; L.2: 8a; L.3: 8a; L.4: 7a; L.5: 9a?; L.6: 8a+; L.7: 6b+; L.8: 5; L.9: 6a; L.10: 5; L.11: 5; L.12: 5+; L.13: 5; L.14: 4+; L.15: 5.

 

Dicho esto, nos da la sensación de que las dos próximas semanas puedan ser claves en la consecución de la primera escalada en libre de la vía Orbayu.

 

 

 

 
ORBAYU: OTRA VEZ EN EL LÍMITE
Orbayu

Eneko en L3, 7c+Este verano hemos decidido que nos vamos a esforzar todavía un poco más. Nuestra intención es dar un paso más en la dificultad lograda hasta ahora en grandes paredes. Para eso este verano nos estamos dedicando a la apertura y posterior escalada en libre de la vía ORBAYU en el Naranjo de Bulnes.

Es un reto de aquellos que motivan: 9a en pared, mucha exposición (caídas potenciales de hasta 25 m- un edificio de cinco plantas-), 500 metros de pared extraplomada, y en síntesis, alpinismo en roca de verdad, que es lo que llevamos haciendo o intentando hacer sin parar los últimos diez años.

Pero esta vez la diferencia es que probablemente estemos ante lo más difícil de nuestra carrera. Nunca antes nadie ha conseguido una ruta en pared de tanta dificultad y llevar un poco mas arriba el nivel mundial siempre es difícil. Pero no es la primera vez que escalamos en el Picu Urriellu. Juntos hemos firmado algunas de las mejores ascensiones que en la mas emblemática de las montañas españolas se hayan hecho en los últimos años: Primera en libre y en el día al Pilar del Cantábrico 8 a+/500 m (1997), las cuatro caras del Naranjo en el día (1998/10:30 h. Lo mas rápido del momento), primera en libre a Zunbeltz 8b+/500 m (2003- Aun sin repetir), primera en libre a 5º Imperio 8b/500 m (2.006- Aun sin repetir), apertura y primera en libre a Lurgorri 8c+/250 m (2006- Aun sin repetir. De lo mas difícil del mundo hasta este momento).

 

 

Iker ensayando, L5 (9a?) Primero abrimos ORBAYU en la Cara Oeste en tres duros días de trabajo. La apertura de los cuatro largos se realizo desde abajo, con taladro y en libre. Es la manera mas vanguardista de abrir, pero también implica mucha tensión, cuando el gancho o el pequeño friend que te tiene que aguantar para meter el parabolt, sale volando y sin quererlo te ves con el taladro encendido en la mano y volando una pila de metros. Eso el lo que le pasó a Iker hasta en tres ocasiones en uno de los pasos clave del tercer largo de 7c+.

ORBAYU surca la parte mas desplomada del Picu Urriellu, el archiconocido desplome de la Bermeja. Y cuenta de vecinas a vías tan emblemáticas de la historia de la cara oeste como Principado de Asturias y  Marejada Fuerza 6.

Son cuatro largos de cuerda graduados como 7c+, 7c+, 7c+ y 7a ( los grados están a falta de confirmación) que dan a parar directamente sobre el gran agujero de la vía Mediterráneo (Parte roja del croquis). Aquí se junta con esta antigua línea de los hermanos Gallego, que va a ser donde vamos a encontrar las mas importantes dificultades con el largo clave de 9 a (¡A 150 m del suelo!) y uno posterior de 8 a/+ (Parte amarilla del croquis). Son además largos con equipamiento muy antiguo, importantes distancias entre seguros que pueden dar caídas de hasta 25 metros y donde además del factor físico, el psicológico va a jugar un papel fundamental ¡Desde luego no va a ser fácil superar una de las secciones más difíciles del 9a asegurándose únicamente sobre clavos falcados y plomos! De aquí para arriba las dificultades decrecen, pero los últimos 300 metros (Parte azul del croquis) son un mar de roca donde seguir la línea de la ruta es muy complicado y las caídas no están permitidas por la casi ausencia de emplazamientos donde asegurarse.

Van a ser 500 metros de caliza perfecta, dividida en 17 largos de escalada, la que vamos  a tener que superar para realizar la que casi seguro es la vía más difícil del mundo. Nos gustaría hacer toda la escalada en el día, pero si no es posible, meteríamos la hamaca y dormiríamos en pared los días que haga falta. Ya lo hicimos en el 2003 durante la liberación de Zunbeltz, y sabemos que dormir viendo las estrellas suspendidos en mitad de la cara oeste es una experiencia religiosa.

¡Un reto por lo tanto de aquellos que nos gustan!

 

Jabi trabajando en la vertical