Damiano Levati presenta su vídeo sobre la reciente ascensión de Iker y Eneko a Panaroma, la vía más difícil de los Alpes. Panaroma lleva el sello inconfundible de Alex Hubber: una ruta de dificultad sobre roca rota y con escasos y dudosos seguros.. Un diseño futurista que cruza el mayor techo escalado en el mundo. En este vídeo se resume la charla entre Alex Huber y los hermanos Pou sobre la escalada en Tre Cime di Lavaredo y en particular sobre la ruta Panaroma.

Foto portada: Damiano Levati

Panaroma - Alex Huber from Damiano Levati on Vimeo.

Si me dio para finalizar la trilogía de MILENIUM. Tengo que reconocer abiertamente que yo disfrute con las aventuras de Lisbeth Salander huyendo del mundo. Para el que le guste la literatura “fácil de leer” es un libro muy recomendable, y ya se sabe, en los tiempos que corren, mejor leer literatura sencilla que no leer nada…

Ahora, y ya inmerso en el viaje para intentar la tercera pared del verano, acabo de leer MIL SOLES ESPLENDIDOS, la segunda novela del autor afgano Khaled Hosseini. A muchos el nombre ni les sonara, pero si os digo que es el autor de la novela COMETAS EN EL CIELO, que posteriormente fue llevada con éxito al cine, seguro que empezamos a refrescar la memoria. Otra novela muy recomendable. Esta vez de literatura más trabajada pero también fácil de leer. El autor entra al trapo con la difícil situación de los últimos 30 años en Afganistán con continuas contiendas bélicas. Además lo hace desde los ojos de dos mujeres, resultando aun mucho más crudo lo que se narra. A mi parecer muy buena novela, pero solo para gente que este pasando “una etapa feliz” en sus vidas, si no, demasiada miseria en un solo libro.

Pero, al fin y al cabo, la verdad es que por motivos “de montaña”nosotros visitamos estos países casi todos los años. Yo lo hice la última vez este pasado invierno, y me permitió no olvidar que somos unos privilegiados viviendo donde vivimos. Viajamos a estos países, convivimos unos días con sus gentes, y cuando terminamos nuestros quehaceres nos marchamos corriendo a buscar la seguridad de nuestro “primer mundo”. Yo soy de los que opinan que lo tenemos que seguir haciendo a pesar de todo. Creo que es mejor seguir dejando algo de nuestra economía a estas gentes que dejarlo, sirva solo de ejemplo, en el Mac Donalds de al lado de casa. Creo que cualquier detalle, por pequeño que sea, ayuda al mundo, y siempre es mejor hacer algo que no hacer nada.

A nosotros últimamente nos piden material, tanto gente de casa sin muchas posibilidades económicas, como gente de fuera. También nos piden todas las semanas que colaboremos con esta asociación, aquella o esta ONG, etc. Creo que en la medida de nuestras posibilidades estos apoyos son obligatorios, siempre hay gente que vive peor que nosotros y que merece nuestra ayuda.

En materia de cine solo me dio tiempo a ver ORIGEN, la ultima película de Leonardo Di Caprio. Sin ser una película de esas que conmueven, tiene un guión muy original, esta muy bien echa, y te tiene entretenido durante mas de dos horas. Sin pretensiones de ver la mejor película de nuestra vida yo la recomendaría.

Para acabar, viniendo en el avión que nos conducía a Venecia hace tres días, tuve la oportunidad de ojear una publicación que no conocía de nombre SQUIRE. Entre varias entrevistas a gente famosa bastante interesantes- la mayoría eran actores y ya se sabe del pasado bohemio y comprometido de la mayoría de ellos-encontré una de Kris Kristofferson, compositor, cantante country de culto, estrella de cine, y activista social.

Coincidió el momento de su máxima popularidad tras protagonizar HA NACIDO UNA ESTRELLA, con el inicio de su lento declive. La popularidad le exigía un cambio de estilo, y comenzó a reconducir su prestigiosa carrera Roquera hacia territorios POP, una maniobra con la que no convenció ni a fieles ni a neófitos. Dicho con sus mismas palabras: “Cuando intentas hacer llegar tu producto a un publico mas amplio, este acaba manoseado. Ya no importa ni la historia ni la calidad, solo los beneficios”.

Toda esta reflexión viene a cuento porque aunque mucha gente no lo crea, el mundo del cine y la música, tiene un montón de paralelismos con el mundo profesional de la montaña. En un momento en el que las palabras de Kris (Tienen mas de 30 años) están en plena vigencia en el mundo de la montaña con varios ejemplos a nuestro alrededor, toca reflexionar, llevar los pies al suelo, y para un profesional de nuestra actividad exigirse todos los días mantener la balanza entre lo autentico y lo comercial. Hace muy pocos días, un conocido periodista de montaña, nos lanzaba esta pregunta: “¿Pero no estáis criticando algo que vosotros mismos hacéis? ¿No sois los Pou dos de los escaladores mas “profesionales” de nuestro país?”

Los hermanos Pou reflexionamos sobre ello cada uno de los días del año. Caer al otro lado es fácil, mantenerse en la raya es mucho más difícil. A veces nos equivocaremos, muchas otras acertaremos, pero creemos con convicción que ser profesional en nuestra actividad no supone automáticamente tener que “vender” cualquier cosa. Se puede conjugar profesionalidad y autenticidad, el camino que te lleve a la “gloria” es más lento pero la diferencia es que es un camino que te permite conciliar el sueño todas las noches. La montaña tiene unas reglas que aunque no estén escritas todos conocemos. Pisar los valores de la montaña en pos de la fama y el dinero nunca te puede llevar a buen puerto. Simplemente es el final de un bien que todos tenemos por muy preciado.

Los Pou seguimos escalando lo que realmente queremos escalar. Nosotros elegimos nuestros objetivos y son los sponsors los que deciden aceptarlos o no. Si un sponsor no lo acepta, buscamos otro que si lo haga. Si tenemos cinco actividades en la cabeza que nos gustaría hacer, y solo tenemos tiempo para dos, elegiremos de entre las cinco las dos que mejor se adapten a nuestra carrera, tanto en lo deportivo como en lo comercial. A eso se le llama ser profesional, y eso es algo que no va reñido con los valores que nos inculcaron nuestros padres. Se puede y creo que se debe divulgar la actividad de montaña, siempre y cuando sus valores sean respetados, porque no olvidemos que son valores que necesita la sociedad, una sociedad que en estos momentos se decanta mucho mas por el individualismo, el egoísmo, el culto al dinero, la falta de solidaridad, la indiferencia ante el sufrimiento de los demás…Ante todo esto, la montaña ha sido y tiene que seguir siendo un compromiso por la solidaridad, la amistad, el trabajo en equipo, el compañerismo, el afán de superación y no la competición, etc. En síntesis todos esos valores que han hecho más grande nuestra actividad, nos han hecho mas grandes a nosotros y a la gente que nos rodeaba.

Creo sinceramente que todo lo que se salga de este guión esta seriamente reñido con lo que debe de ser realmente un montañero. Llamémosle a cada cosa por su nombre.

Cuando estas perdiendo el norte- y es algo que a todos nos puede pasar en una vida en la que ser coherente nos es fácil- hay algo que nunca falla: “Acuérdate de que eres una persona. Solo una más de las millones que nos rodean. Y nunca, pase lo que pase, dejes de serlo”.

Eneko e Iker Pou- Agosto del 2010 Alpes Suizos.

Si nuestra primera vía estaba enclavada en las Dolomitas bajas, esta segunda esta metida en pleno meollo, en las Dolomitas mas afamadas del mundo: Las Tre Cime di Lavaredo.

Sinceramente creo que escalar aquí requiere un proceso de adaptación previo en el que no conviene dar pasos de gigante. La roca esta muy descompuesta, la mayoría de las vías van sobre pitones en dudoso estado en los que hacer una cremallera en caso de caída es más que posible probable, y los 500 m de verticalidad asustan a cualquiera. Así las cosas, habría sido muy buena idea empezar como mucho por una Comici a la Cima Grande o una Cassin a la Cima Oeste. Nosotros como ya hicimos en Yosemite- donde nada mas llegar nos metimos a El Niño, la vía en libre al Capitán mas difícil del momento- hemos hecho en las Dolomitas: Meternos directamente a Pan Aroma 8c/500m, la ruta mas dura de la Tre Cime, y hoy por hoy, la ruta las dura en este estilo de los Alpes.

Nos pueden las ganas y los nervios, y aunque sea estupido muchas veces acabamos haciendo estas cosas…

JUEVES 8 DE JULIO

Nos aproximamos con nuestro amigo italiano Matteo Vettorel desde su casa de Feltre al parking de las Tre Cime. Para cuando empezamos a escalar son la 1 del mediodía.

Escalamos:

L.1 7b: Muy roto. Primer seguro a 10 m del suelo. 5 pitones y un friend en 35 m. Largo muy expo y mejor no caerse…

L.2: 6c+: Muy roto y muy vertical. 3 pitones y se puede meter algún friend. 25 m. Mejor no caerse.

L.3: 6 a+: Muy roto. 3 pitones y 15 m. Mejor no caerse.

L.4: 7 a: Muy Roto. 4 pitones y 30 m. Algunos cantos rezuman agua y parece mármol. Mejor no caerse.

L.5: 7 a+: Roto. 2 pitones y un empotrador en 18 m. Paso de bloque a la entrada sobre regletas que rezuman agua…Empalmamos el 7 a y el 7 a+ en un solo largo que quedara de 7b+. Llegas debajo del gran techo (Uno de los mas grandes escalados en el mundo). Mejor no caerse.

L.6: 8b+. Primer largo clave de la vía. 7 parabolts fijos distanciados y cinco pitones en el inicio de la fisura. 60 m. Iker le da un intento pero nos volvemos locos porque necesitamos jumars que no hemos subido para poder remontar y bajar el largo. Los 60 m van prácticamente en horizontal y es una odisea trabajar este tramo. El techo sale más de 40 m sobre la vertical de la pared. Ante la imposibilidad de hacer las maniobras sin jumars nos vamos para abajo.

SABADO 10 DE JULIO

Llegamos a la base de la pared a las 8:45. Nos encontramos una cordada que quiere probar Bellavista. Son Kurt Astner y Massimo Da Pozzo dos clásicos de las Tre Cime con grandes aperturas en su haber. A Kurt lo conocemos de la Patagonia en el 2006. Cuando el peleaba con su proyecto Big Up junto a Herbe Barmasse, Luca Malpes y Panda, nosotros hacíamos lo propio con 7 Paredes.

Empiezan ellos primero. A la altura del gran techo ellos se van para Bellavista y nosotros para Pan Aroma. Como no vamos a poder probar el 8b+ con ellos en mitad del mismo largo aprovechamos las cuerdas fijas de Ouer (ha hecho la primera repetición de Panorama una semana antes de llegar nosotros) y remontamos por ellas hasta el siguiente largo, el 7º de 8c. El jumareo sobre el enorme desplome resulta difícil, muy complejo, y de mucho miedo, sobre la vieja cuerda de 9mm de Ouer y a 200 m del suelo ¡Una de las maniobras mas escalofriantes que nunca hayamos hecho en pared!

L.7:8c: 4 parabolts y 20 m. Techo perfecto. Muy físico y muy explosivo. Iker lo intenta una primera vez y le saca los pasos. En el segundo pegue a punto de encadenar se patina sobre dos cantos mojados. Estamos reventados. Volvemos a remontar la fija primero rapelando para después ascenderla (hace como una tirolina destensada en forma de “V”) y descendemos hasta pie de pared. Por hoy ya es suficiente.

MARTES 13- JUEVES 14 DE JULIO

Para este martes nos dan tormentas y  los dos días anteriores han sido muy fuertes a partir de la 13:30 del mediodía. Es por todo ello que decidimos adelantar el despertador a las 5 de la mañana; así conseguimos empezar a escalar a las 7. Hemos acertado: ¡Incluso le da un poco de sol a la cara norte a estas horas! En un poco menos de tres horas hemos solucionado los cinco largos que van hasta el gran techo y estamos preparados para el primer obstáculo serio del día, el largo de 60 m y 8b+. No es el mejor largo para Iker, el los prefiere cortos e intensos, pero los dos estamos seguros de que puede salir. 45’ mas tarde el tiempo nos da la razón. Resuelve el largo al primer pegue del día a pesar de que todos los cantos de esta enorme travesía están muy mojados.

Llega el turno del 8c. A priori es el duro pero le tenemos menos miedo porque es el estilo de Iker: corto y explosivo, desplomado y aéreo.

En el primer pegue comprobamos que el último día no lo dejo todo lo matizado que nos habría gustado…Es el problema de estar fuerte: Le sacas métodos a las vías que son mucho más duros de los que sacaría una persona con menos fuerza.

No pasa nada, tocara esperar otra hora para el segundo pegue, pero parece que de momento no lloverá. Un hora después vuelve a caer…Este sistema es demasiado duro y habrá que buscar otro. Vuelta al descanso de una hora…Tercer pegue: Iker cae en el ultimo movimiento…Haciendo un claro alarde de fortaleza decide intentarlo una vez mas, esta vez parece que si ha dado con el sistema mas fácil. Cuarto intento: Se cae mucho mas abajo. Se le ha patinado un pie…Esta claro: El largo es duro, el cansancio se nota, y salvar un desplome perfecto aquí arriba le pasa factura a cualquiera.

No importa: Lo va a intentar otra vez ¡El quinto intento!

Si pasa es casi seguro que nos comeremos la tormenta. Se ha cerrado muchísimo y si tiramos para arriba tenemos muchas posibilidades de pringar. Desde abajo nos animan Unai Mendia y José Zabalza, dos fuertes escaladores navarros que llegaron ayer.

De fuerzas ahora mismo Iker no esta para echar cohetes, pero ganas, motivación y pundonor, de todo eso, siempre hemos tenido mucho.

¡El nuevo sistema funciona y entre gritos de alegría llega a la reunión!

¡Nos vamos para arriba! Unai y José no se lo creen, el cielo amenaza una clara tormenta eléctrica. Además “técnicamente” la vía acaba allí, después del desplome…A nosotros no nos convence: Panorama puede que acabe allí pero la verdad es que Alex no la abrió hasta la cumbre porque no tenia hueco, lo que para nosotros quiere decir que si queremos un “10” en esta ascensión tendremos que salir por arriba.

Dos largos mas de 6c+ y llegamos a la vira de la Cassin-Rati (Primera vía de la Cara Norte de la Cima Oeste). Son las 18:15 ¿Qué hacemos? La tormenta esta encima y todavía nos quedan 12 largos y alrededor de 300 m. Horas de luz aproximadamente 3 y no conocemos ni lo que queda para arriba y aun menos de la bajada.

Nos quedamos a dormir. Los pros: Descansamos porque estamos reventados y evitamos la posibilidad de la tormenta en esta pequeña repisa desplomada. A la vez evitamos el peligro de no llegar de día a la cumbre, no encontrar ninguna repisa para dormir, la tormenta eléctrica encima, caída de agua  y piedras de la canal superior…

Los contras: No tenemos sacos, no tenemos esterilla, no tenemos suficiente ropa para pasar una buena noche, apenas tenemos agua, solo nos quedan unas onzas de chocolate, dos geles energéticos y un shot de Red Bull…

A pesar de que hacemos lo más difícil en montaña que es tomar una buena decisión en un momento difícil pagamos las consecuencias. Casi nunca hay una opción perfecta y otra horrible. Siempre hay gama de colores entre ellas y toca elegir la mejor aun a sabiendas de que vas a pagar las consecuencias de tus decisiones.

Nosotros las pagamos: Ni un minuto de sueño en toda la noche y ni un minuto siquiera sin dejar de temblar con todo el cuerpo. Lo intentamos todo: Primero la cucharita, después pegados, después agarraditos…No hubo manera…

A las 4:30 am por fin se hizo de día y a las 5:30 am comenzamos a escalar. Estabamos rotos pero contentos porque habíamos dormido en una de las repisas con más historia del alpinismo y el tiempo para llegar hasta cumbre era espléndido.

Nos vienen dos 6 a+ de la Cassin que nos parecen 7 a+…Después atravesamos la gran cascada y aprovechamos a llenar agua. También comemos nuestro segundo gel. El primero había caído para el desayuno, las onzas de chocolate para la cena, el agua se acabo a las 5:30 am…Vamos muy cansados pero vamos para arriba. El shot cae a las 8:30 am. Es nuestro ultimo recurso…Por fin a las 9 de la mañana llegamos a cumbre y nos abrazamos con alegría.

Encontramos el descenso gracias a que vienen  escalando unos italianos por la ruta normal. La bajada no resulta cómoda en pies de gato, con nieve y muy cansados…A las 11 llegamos de vuelta al parking justo cuando José y Unai salían camino de la normal en nuestra búsqueda.

A la tarde lo celebramos en el refugio de Auronzo con unas cervezas. Están allí con nosotros dos amigos de Vitoria que han llegado esa misma tarde, Unai, José y el mítico guía francés Christian Ravier.

FOTOS: Damiano Levati

POU ANAIAK - PANAROMA 8C (bigwall) from Jordi Canyigueral on Vimeo.

Digo lo de supuesto descanso porque al final resultaron 6 horas de escalada con dificultades medias pero muy mantenidas durante 300 m.

Los largos irían como siguen: 7 a/+, 7 a+, 6b+, 7 a+, 7 a, 7 a+, 6c+/7 a, 6c, 6c, 6 a+, 5b.

Amaneció lloviendo y no pudimos empezar a escalar hasta las 2 de la tarde que escampo un poquito.

GELBE MAUER fue una vía polémica abierta por Stefan Glowaz y Kurt Albert en 1.996. Y digo polémica, porque aunque abierta desde abajo se utilizaron por primera vez mucha cantidad de parabolts convirtiéndose en la primera vía de escalada deportiva de la zona.

Por nuestra parte, a nosotros nos pareció una línea espectacular, que aunque quizás sea verdad que cuenta con demasiados parabolts, va en la línea de las rutas abiertas por Kurt Albert, al que es sabido por todos, le gusta hacer vías que la gente posteriormente disfrute. Hoy por hoy es una de las líneas duras mas repetidas de las Tre Cimes, y aunque estamos de acuerdo que es mejor que no se generalicen este tipo de rutas en una zona de aventura como esta, también nos parece que hay que respetar la filosofía del equipador siempre y cuando la apertura sea realizada desde abajo.

¡Para resumir, en su estilo nos parece una vía muy recomendable!